Vor diesem Anfang muß aber erst einmal ein guter Sirdar, ein Sherpa-Führer, gefunden werden, der für den reibungslosen Ablauf der Trekking-Expedition und die Beaufsichtigung der Träger zu sorgen hat. Diese Anwerbung ist gar nicht so einfach, da einerseits bei pro Jahr etwa dreißig Expeditionen in den Nepal-Himalaya alle wirklich guten Sirdar schon lange ausgebucht sind, und sich andererseits Leute Sirdar nennen, die nicht einmal gute Träger abgäben.

1980 verspricht der berühmte Ang Kami Sherpa, der schon hoch am Mount Everest war, Gerd Kuchling und mir zu helfen. Er führt uns stolz den Sherpa-Sirdar Nima Lama vor. Nima Lama ist Ende zwanzig, hat fröhliche, schlaue funkelnde Schlitzaugen, eine kurze, kräftige Figur und einen runden Kopf mit dem tibetischen Bürstenhaarschnitt eines Lamas. Nima ist ein wirklicher Lama. Auf der Brust trägt er ein silbernes Kästchen mit einem vom Dalai Lama gesegneten Amulett. Mit solchen heiligen Verbindungen kann ja nichts mehr schief gehen, glaube ich, zumal A.K.-Sherpa, wie ihn jedermann in Kathmandu nennt, uns versichert, daß Nima Lama ein erfahrener Bergsteiger sei, der bereits mit Edmund Hillary unterwegs gewesen ist. Ich bin dennoch etwas skeptisch, habe aber andererseits keine andere Wahl, als Ang Kami zu glauben. Da wir den schwierigen und gefürchteten Trashi Laptsa zwischen dem Rolwaling und dem Khumbu bezwingen wollen, habe ich allen Grund, meine Zweifel zu unterdrücken und sowohl Ang Kami als auch Nima Lama mein volles Vertrauen zu schenken. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, daß Nima den Trashi Laptsa nicht kannte.

Als wir an einem wunderbar klaren, kalten, tauffrischen Nachmonsuntag im Oktober 1980 zum Mount Everest aufbrechen, ahne ich allerdings noch nichts von diesen Katastrophen. Wir wollen die schönste, dafür aber auch die schwierigste Route zum höchsten Berg der Erde anpacken. Sie führt durch den Rolwaling-Himalaya und dann über den gefährlichen, fast 6 000 Meter hohen Trashi Laptsa in den Khumbu, das Herzland der Sherpa.

Sie bekommen den von der Regierung festgesetzten Lohn von zwanzig nepalischen Rupien am Tag (1980) - das sind knapp zwei US Dollar - und am Schluß ein kräftiges Bakschisch (Anfang der neunziger Jahre ist der festgesetzte Trägerlohn im nepalischen Mittelland immer noch zwei bis drei US Dollar, nur sind das jetzt mehr als hundert nepalische Rupien). Dieser Lohn scheint für die schwere, körperliche Arbeit, die die Träger zu leisten haben, sehr niedrig zu sein. Durch den festen Satz hilft die Regierung, das wirtschaftliche Gleichgewicht zu halten. Eine drastische Erhöhung der Trägerlöhne für Trekkingunternehmungen und Expeditionen könnte das gesamte Wirtschaftsgefüge Nepals durcheinander bringen.

Wir genießen unsere letzte Mahlzeit in der "Zivilisation" in einer kleinen dunklen Batti. Wir essen Nepals Nationalspeise, Dhalbat, Reis mit Linsen. Wir freuen uns an den kleinen Sunwarkindern, die draußen, mit dem gleichen Lärmaufwand wie alle Kinder der Welt, ihre herbstlichen Drachen aufsteigen lassen.

Dann endlich beginnt unser eigentlicher Treck, der uns zu den höchsten Bergen der Welt führen soll. Unsere kleine Expedition wird viele hundert Kilometer zu Fuß zurücklegen und dabei einige zehntausend Meter Höhendifferenzen hinauf und hinunter überwinden. Wir verlassen nun die moderne Zivilisation mit ihren Annehmlichkeiten wie elektrischer Energie, Telephon, Fahrzeugen und Computern und tauchen in das nepalische Mittelalter ein. Von jetzt ab sind wir völlig auf uns selbst angewiesen. Es gibt keinerlei moderne Kommunikationsmittel, keine Ärzte und Krankenhäuser, Postämter, Restaurants und auch keine Läden mehr, wo man irgend etwas kaufen könnte, was in der heutigen Zeit zur Gewohnheit geworden ist, außer vielleicht die nepalischen Zigaretten. Unsere Träger und wir müssen alles, was wir in den nächsten Wochen an Ausrüstung, Verpflegung und Brennmaterial brauchen, auf unseren Rücken tragen. Als Höhepunkt höchsten Luxus haben wir neben unseren Trägern und unserem Sirdar auch noch einen Koch, Indra Bahadur Mangar, der die recht einförmigen, kärglichen und meist vegetarischen Mahlzeiten zubereiten wird. Das normale Himalaya-Trägerdasein, so wie es sich hier seit Jahrtausenden abspielt, nimmt Form an. Der Tagesablauf wird nicht etwa durch unsere Wünsche, sondern durch die Trägerroutine bestimmt.

Aber auch wir lernen. Man hetzt nicht mehr, die "Welt der Zahlen" ist versunken. Man begreift unwillkürlich, daß der Lebensrhythmus im Himalaya ein anderer ist. Nach der ersten schweißtrocknenden Pause geht es bei tropisch-schwülen Temperaturen weiter die zahllosen Treppen den Berg hoch. Die Sonne sticht, der Rucksack drückt und an den Füßen melden sich die ersten Blasen. Ich mag gar nicht an die vielen Wochen denken, die mit dieser Art des Reisens noch vor uns liegen.

Nach einigen weiteren hundert Höhenmetern erreichen wir einen kleinen Hindutempel, Okhreni, wo ich zu meiner grenzenlosen Erleichterung feststelle, daß die Träger jetzt, um etwa vier Uhr nachmittags, bereits dabei sind, abzupacken. Ich beginne, die Trägerroutine des Himalaya recht sympathisch zu finden und ruhe mich erst mal gründlich im Schatten aus. Schließlich sind wir heute von 800 Meter auf stolze 1 320 Meter Höhe gestiegen. Ich fühle mich allerdings so, als ob ich gerade den Mount Everest bestiegen hätte.

Nach dem mageren Frühstück geht es gleich wieder steil hoch. Wir überqueren in 1 550 Meter Höhe die Hänge des Sun Kosi Flusses. Ganz kurz sehe ich einmal in der Ferne an der tibetischen Grenze einige hohe schneebedeckte Berge. Die aus Natursteinen gebauten Sunwarhäuser haben auch hier schiefer-gedeckte Dächer. Wir treffen Träger, die jeweils zwei große Schieferplatten, jede etwa fünfundzwanzig Kilogramm schwer, mit Hilfe des Stirnbandes schweißtriefend bergauf schleppen.

Bei einem der Sunwarhäuser erlebe ich den Aufbau einer Opfermandala, eine sehr seltene tibeto-buddhistische Zeremonie. Die Mandala ist eine besonders geheimnisvolle Form tibetischer Symbolgestaltung. Sie stellt eines der ältesten Symbole der Menschheit dar, ein Sinnbild für den gesamten Erdkreis. Die Mandala besteht aus streng geordneten, geometrischen Zeichen, hauptsächlich Kreisen und Quadraten, die von vielen tibetischen Gottheiten und einer buddhistischen Zentralfigur in der Mitte aufgelockert werden. Sie bedeutet eine Meditationshilfe, eine Hilfe zur Erleuchtung und Selbsterkennung. Die Mandala mit ihrer Zentralfigur soll die Versenkung in sich selbst, die höchstmögliche Konzentration, intensivieren. Sie ist eine Brücke zum Kosmos. Eine Opfermandala wird nach strengen Regeln, unter Aufsicht eines Lamas, aus verschiedenfarbigen Körnern, Steinen und Blumen kunstvoll aufgebaut. Sie vertritt einen uralten tantrischen Opferkult, um das Gleichgewicht zwischen der Welt der Menschen und der kosmischen Ganzheit darzustellen.

Opfer-Mandala-Zeremonie in der Spituk-Gompa in Ladakh, 1999  
Photos: Copyright: Klaus Dierks

Der Passweg scheint einfach kein Ende nehmen zu wollen. Ebensowenig will die Nadel des Höhenmessers nach oben rücken. Keuchend und schwitzend erreichen wir dann doch irgendwann die zwei Tschörten und die flatternden Gebetsfahnen, die anzeigen, daß wir den Tinsang La (3 319 Meter) bestiegen haben. Leider versteckt sich der Hoch-Himalaya, den wir hier zum ersten Mal zu erblicken hoffen, hinter Wolken. Wir sehen hinter vom Winde zerfetzten Baumgerippen nur ein Meer von bizarren Wolkengebirgen. Plötzlich öffnen sich die Wolken ein wenig, und wir erhaschen einen ersten Blick auf den mächtigen, eisgepanzerten, 7 145 Meter hohen Gaurisankar.

Beim steilen Abstieg müssen die mühsam erschwitzten Höhenmeter wieder preisgegeben werden. Auf einer Waldlichtung inmitten der wilden Rhododendron-Urwälder machen wir Rast. In einer schäbigen Waldhütte trinken wir warmen Yoghurt. Andere Nahrungsmittel können die armen Gebirgsbewohner dieser Gegend nicht zum Verkauf anbieten. Die Landwirtschaft des Himalaya wird noch immer auf einer rein selbstversorgender Grundlage betrieben. Jede Familie erzeugt nur das, was sie verbraucht, und oft sind Nahrungsmittel so knapp, daß man nichts verkaufen kann, ohne die Familie dem Hunger auszusetzen. Wir müssen von dem leben, was wir mit Hilfe der Träger mitgenommen haben. Die Hauptmahlzeit des Tages ist das "porter lunch", das normalerweise zwischen zehn und elf Uhr, nachdem wir schon einige Stunden unterwegs waren, eingenommen wird. Diese Mahlzeit gibt es in drei verschiedenen Variationen: Die Träger essen ihren Tsampa, den mit Buttertee angerührten Gerstenbrei, Sirdar und Koch nehmen nach Sherpa-Art Nudeln mit scharfer Sauce zu sich, und wir bekommen "Pancakes" mit Fisch- oder Fleischkonserven dabei. Den Nepali schmecken unsere westlichen Nahrungsmittel nicht, sie ziehen die ihnen bekannten vor. Rast wird dort gemacht, wo es Wasser und Feuerholz gibt. Die Steine an diesen Regel-Rastplätzen sehen so aus, als ob sie über die Jahrhunderte von Tausenden von nackten Füßen poliert worden sind.

Beim weiteren Abstieg durch die tropfnassen Urwälder begegnen wir Herden von Wasserbüffeln, die von Thamang- oder Sherpahütejungen auf ihre Weiden getrieben werden. Wasserbüffel sind, genauso wie Yaks, ziemlich störrische Tiere, die durchaus ihrem eignen Kopf folgen. Wenn sie grasen wollen, dann grasen sie, und es ist schwierig, sie zum Weiterlaufen zu motivieren. Um sie am Grasen zu hindern, tragen die plumpen, schlammverkrusteten, grau-schwarzen Tiere Maulkörbe aus Stroh. Diese verbundenen Wasserbüffelschnauzen sehen äußerst komisch aus.

Auf einer Höhe machen wir im Regen Rast. Einer unser Thamangträger schimpft vor sich hin, die anderen lachen. Er hat gerade einen großen Stein in seinem Korb entdeckt, den ihm seine Kollegen früher am Tage hineingezaubert haben, und den er jetzt die letzten paar hundert Höhenmeter hochgeschleppt hat. Wir erleben hier ein Beispiel ganz typischen nepalischen Trägerhumors. Wahrscheinlich ist ein Trägerdasein in Nepal, das aus einer vierzig Kilogramm schweren Last auf dem Rücken und täglich einigen Händen voll Tsampa besteht, ohne diesen Humor nicht zu ertragen.

Wir treffen hier oben auch einige Sherpafrauen und -männer, die dabei sind, aus Lehm eine große, den tibetischen Göttern wohlgefällige Tschörte zu bauen. Die Bruchsteine, die diesen harmonisch geformten Reliquienschrein später verkleiden sollen, liegen daneben. Sie lachen und scherzen und freuen sich sichtlich über uns und den Stein im Tragkorb des Trägers. Die Sherpa bieten uns Pellkartoffeln mit unglaublich scharfer Chilisauce und selbst gebrautem Tschang an. Hier erleben wir auch die ersten Juga, die nepalischen Blutegel, die größte Plage der Himalayawälder der Monsunzeit.

Im Nebel und Regen erreichen wir das Kloster Bigu, einen einfachen, viereckigen weißen Bau mit einer Votivgebetsmühle auf dem roten Wellblechdach. In der Gompa bewundern wir die schönen Wandmalereien mit den vielen verwirrenden Darstellungen des Vajrayana-Buddhismus. Zum Schlafen beziehen wir eines der kleinen Klosterhäuser, die sich um die Hauptgompa gruppieren. Wir wohnen im Obergeschoss, während im Erdgeschoss gekocht wird. Der tränentreibende Rauch zieht durch die klaffenden Risse des Holzfußbodens nach oben und streicht über unsere Schlafsäcke. Einige jämmerlich aussehende, zerlumpte weibliche Bewohner der Gompa weichen uns nicht von den Fersen, bis jede eine individuelle "Klosterspende" erhalten hat.

Der neue Tag beginnt mit Nima Lamas morgendlichem Gebetsgemurmel, das sich, monoton und mit stakkatoartiger Geschwindigkeit dahingesprochen, bis zu einer halben Stunde ausdehnen kann. Währenddessen zieht Bahadurs Frühstücksrauch bereits durch alle Ritzen und reizt die Schleimhäute. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als aufzustehen.

Beim ersten Blick nach draußen sehen wir, daß es über Nacht auf den tibetischen Grenzbergen nördlich von uns geschneit hat. Jetzt, am Morgen, ist das Wetter herrlich. Die steilen, zackigen Berge der Trangmar-Danda-Gebirgskette mit dem über 5 000 Meter hohen Ama Bamare sind klar gestochen in den morgendlichen Himmel gezeichnet. Wir zeigen Nima Lama und unserem Koch, Indra Bahadur Mangar, auf der Karte die Nähe der tibetischen Grenze. Beide sind sichtlich beunruhigt.

Den nächsten Wildbach müssen wir direkt überqueren, da die letzte Brücke vor einigen Jahren weggespült worden ist. Ich muß an die lapidare Bemerkung auf meiner Trekking-Landkarte denken, die nüchtern darauf aufmerksam macht, daß damit gerechnet werden müsse, daß "Brücken ohne Vorankündigung verschwinden können". Als ich wieder vor dieser nicht ganz ungefährlichen Durchquerung meine Schuhe ausziehe, sehe ich, daß meine Socken blutverklebt sind: Blutegel! Nima Lama wirft große Felsbrocken in den Fluss, um eine "Behelfsbrücke" zu bauen. Er will sich das Schuheausziehen ersparen und trotzdem trockenen Fußes hinüberkommen. Beim Stein- zu-Stein-Springen gleitet er jedoch aus und fällt in die eiskalte Strömung. Er ist von Kopf bis Fuß nass, und die Träger haben etwas zu lachen. Aber es ist noch einmal glimpflich abgegangen! Bei solchen Flussüberquerungsmanövern kann man leicht seine Ausrüstung oder mehr verlieren.

Auf der anderen Seite geht es leider wieder hoch. Ich quäle mich, oft schweißtriefend und nach Luft ringend, diese mühsamen Stufen- und Klippenwege hinauf und hinunter. Ich überquere Steilhänge, von denen ich mich normalerweise ferngehalten hätte oder rutsche sie einfach hinunter. Die Schönheit der nepalischen Landschaft lenkt mein erschöpftes Gemüt jedoch immer wieder von der ermüdenden Gleichförmigkeit des Marschierens ab, das oft nur noch ein Stolpern ist. Oft genug aber hindern mich die Entbehrungen und Mühsal, die das endlose Auf und Ab auf halsbrecherischen Pfaden mit sich bringt, daran, die herrliche Natur, die Weite und Stille der tiefeingeschnittenen Täler, die farbenfrohen terrassierten Felder, die Blumen an den Häusern und die Gebetsfahnen an den Manimauern wirklich zu würdigen und zu genießen. Mit Sehnsucht schaue ich einem kleinen Flugzeug nach, das Touristen zu den höchsten Bergen der Welt fliegt. Es ist seit mehreren Tagen der erste Laut der Zivilisation. Allerdings kommt es mir so vor, als ob ich schon jahrelang unterwegs sei, und ich würde etwas darum geben, wenn ich an diesem Komfort da oben im Flugzeug teilhaben könnte. Das Motorengeräusch der modernen Zeit klingt mir in dieser räderlosen Umwelt wie Hohn in den Ohren.

Die Wirklichkeit im Himalaya sieht anders aus. Nach stundenlangem, oft qualvollem Laufen zieht sich jeder in sich selbst zurück. Man ist mit seinen Problemen, Leiden, Gedanken und Sorgen vollauf beschäftigt. Das "Scheuklappenstadium", das erste der drei psychologischen Stadien auf einer Himalaya-Expedition, ist erreicht.

Um elf Uhr morgens fängt es bereits an, in Strömen zu gießen. Bis zu unserem geplanten Tagesziel, Laduk, schaffen wir es heute bestimmt nicht mehr. Die Berghänge, die wir jetzt queren, sind oft steiler als eins zu eins und wieder mit Hunderten von etwa zwei bis drei Meter hohen Ackerbauterrassen bedeckt. In den gewittrigen Mittagsschauern werden die schmalen, steilen Fußpfade noch gefährlicher als sonst. Der Weg führt, wie immer, steil hinauf und hinunter. Ein Stückchen völlig ebenes Weges, und sei es auch nur hundert Meter lang, scheint es in Nepal nicht zu geben.

Wir ziehen an der kleinen Dorfschule von Chilangka vorbei. Als die vielen fröhlichen, rotznasigen, apfelbäckigen Kinder uns entdecken, schreien sie alle den nepalischen Willkommensgruß: "Namaste, Namaste!" Die Schule besteht aus einem einzigen Raum, der nur durch eine lochähnliche Öffnung in der Bruchsteinmauer betreten werden kann. Der gestampfte Lehmboden ist mit sauberen Strohmatten ausgelegt, auf denen die Kinder im Schneidersitz hocken. Etwa dreißig Kinder, zwischen fünf und dreizehn Jahren, sitzen in kleinen Gruppen zusammen. Sie lesen die sanskritähnlichen Devanagari Buchstaben mit ungeheurer Geschwindigkeit und machen dabei einen Lärm, wie Kinder es überall auf der Welt tun würden.

Kurz vor vier Uhr nachmittags erreichen wir das kleine Thamangdorf Tschersawa. Die Träger sind weit hinter uns zurückgeblieben. Wir ziehen heute nicht mehr weiter. Auf der anderen Seite des Thuran Khola versperrt ein gefährlich aussehender Erdrutsch mit Steinschlaggefahr unseren Weg. Wir beschließen, diese Strecke besser erst morgen früh anzupacken.

Wir schlafen in einem verrußten Bauernhaus auf einer Lehmterrasse zwischen den Hühnern, von denen eins für uns zum Abendessen geschlachtet wird. Später stellt sich heraus, daß es ganz sicher das magerste und zäheste Exemplar war, das in Tschersawa aufzutreiben war. Auf dem engen Altan werden Strohmatten ausgerollt, auf denen wir dann unsere Schlafsäcke aufschlagen. Unsere Träger kommen erst um fünf Uhr müde angekeucht, als es schon anfängt, dunkel zu werden. Wie alle Thamang-Häuser, die ich bisher gesehen habe, ist auch dieses Haus eine fensterlose Höhle mit einer Feuerstelle in der Mitte, ohne Schornstein oder Kamin. Dazwischen wimmeln Hühner, schwarze Schweine und Ziegen herum. Von der dick-verrußten Decke hängen Maiskolben herab.

So leben wir in dieser abgelegenen Umwelt ohne Eile und Zwang, weit entfernt von der Zivilisation, ohne nach dem Gestern und Morgen zu fragen und nur unseren natürlichen Bedürfnissen unterworfen. Wir bekommen mehr und mehr das Gefühl, daß wir bereits seit Jahr und Tag auf diese Art und Weise unterwegs sind.

Die Nacht auf der schmalen, geländerlosen Lehmplattform unter dem Sternenhimmel erinnert mich an Afrika. Nur das in Nepal immer vorhandene Wasserrauschen fehlt der nächtlichen Stille in Namibia.

Nach der unerlässlichen Katzenwäsche im eiskalten Gletscherbach geht es früh los. Meine Knie schmerzen noch von der gestrigen Anstrengung. Einige Meter unterhalb des Dorfes müssen wir den reißenden Thuran Khola überqueren. Das heranschießende Wasser reicht bis über die Knie und schwemmt Geröll in der Größe von Tennisbällen heran. Ein Sturz in dieses tosende Wasser ginge ganz bestimmt nicht glimpflich ab.

Nach der Flussüberquerung steht uns der steinschlaggefährdete Hang bevor. Von nahem besehen, ist er nicht so schlimm, wie wir erst befürchtet haben. Wir queren den Hang vorsichtig, Mann für Mann und Schritt für Schritt, und sind danach froh, daß wir diese steile Fläche aus losem Geröll sicher hinter uns gebracht haben. Die Blutegelplage ist heute nicht weniger lästig als gestern. Meine ewig feuchten Bergschuhe wimmeln von Juga, die immer wieder ihren Weg in die Socken hineinfinden und mir das Blut abzapfen.

Wir machen bei einem einsam gelegenen Thamang-Bauernhaus Mittagsrast. Der zerlumpte Bauer und seine Familie empfangen uns mit nepalischer Freundlichkeit. Der Bauer ist gerade dabei, mit einem primitiven Holzhakenpflug den Hausacker zu pflügen. Die Frau des Hauses folgt ihm nach und pflanzt mit einem Grabstock die Kartoffeln.

Selbst hier, in dieser weltfernen ländlichen Ecke von Nepal, sind Bevölkerungsexplosion und Mangel an anbaufähigem Boden, der durch Erosion und rücksichtsloser Abholzung der einheimischen Wälder ständig zunimmt, ein ungelöstes Problem. Die Produktivität der Landwirtschaft muß daher unbedingt gesteigert werden. Achtzig Prozent aller nepalischen Bauern bauen Erdfrüchte an, aber die Anbaumethoden sind, wie hier in Gyalsung, immer noch vorsintflutlich. Der Boden wird mit einer Hacke umgegraben oder mit einem primitiven, oft von Menschen gezogenem Holzhakenpflug umgepflügt. Dünger ist fast unbekannt. Menschliche und tierische Exkremente werden gebraucht, um den wachsenden Energiebedarf zu decken. Die Weidegebiete sind hoffnungslos überstockt.

Die meisten Bauern sind noch Pächter auf dem Grund und Boden, der den Großgrundbesitzern Nepals gehört. Von einer graduierlichen, gesunden Landreform wird in Kathmandu zwar geredet, aber in der Praxis wird wenig getan. Die Verschuldung der Pächter ist ungeheuer. Schon einige hundert Rupien - nach unseren Maßstäben ein lächerlicher Betrag - bedeuten für einen nepalischen Bauern viele Jahre harter Arbeit, und nur in seltenen Fällen können die Schulden völlig abgelöst werden. Von diesen Problemsituationen der ländlichen Bevölkerung Nepals ahnt der oberflächliche Beobachter im Allgemeinen nichts. Die immer vorhandene Freundlichkeit und Gastfreiheit lassen von diesen kaum überwindlichen und immer größer werdenden Schwierigkeiten nur wenig spüren.

Der Sohn des Hauses hat eine entsetzliche, bereits brandige Wunde am Fuß. Wir können nicht feststellen, was die Ursache dieser Verletzung ist. Hier oben gibt es natürlich keinerlei ärztliche Hilfe. Er kann mit diesem Bein auch nicht mehr die sechs Tage nach Kathmandu laufen, und wir können ihm nicht helfen. So muß er wohl elend zugrunde gehen. Der psychische Stress wird bei diesem Anblick, bei dem Gedanken des Nichthelfenkönnens und der nicht vorhandenen ärztlichen Versorgung - auch für uns selbst - noch größer.

Am Nachmittag ziehen sich in den Tälern, die vor dem Gaurisankar liegen, schwere Gewitter zusammen. Es gibt unwahrscheinliche Regenbogenstimmungen über diesen tiefen, V-förmigen Tälern, die oft Tausende von Meter tief abfallen. Wir waschen uns - wohl das letzte Mal, ehe es in den Hoch-Himalaya geht - gründlich und splitterfasernackt unter einem eisigen Wasserfall. Die Träger schauen derweil verlegen zur Seite. Unsere Körper sind im Nu von Blutegeln übersät, die wir uns dann gegenseitig absammeln.

In dem winzigen Dorf Jagat, das nur aus drei Häusern besteht, übernachten wir wieder auf dem schmalen, geländerlosen Balkon eines schönen, mit Schnitzereien verzierten Thamanghauses. Um 18 Uhr liegen wir - wie jeden Tag - bereits in unseren Schlafsäcken. Etwa tausend Meter unter uns rauscht in einer tiefen Schlucht der Tamba Kosi dahin. Ringsumher erheben sich die steilen, mehr als viertausend Meter hohen bewaldeten Berge. Im Norden stehen im Mondschein in erhabener Einsamkeit die gewaltigen Eisgipfel des Rolwaling-Himal.

Beim Aufstehen erlebe ich nach langer traumloser Nacht das jeden Morgen gleiche Hörspiel. Nima Lama betet bereits seit geraumer Zeit in seiner Ecke vor sich hin. Der in der Nacht aufgekommene Regen trommelt auf das Holzschindeldach, der feuchte Holzrauch bringt unsere Augen zum tränen, und eine Thamangfrau zerstampft im Holzmörser Gerste und Mais zu Tsampa. Überall wimmeln Kleinkinder, struppige Hunde, Hühner und schwarze Schweine herum.

Ich fühle mich recht schlapp heute morgen und merke leider, daß meine Verdauung gar nicht in Ordnung ist. Während ich, in trübe Betrachtungen versunken, hocke, bin ich, wie in den letzten Tagen schon so oft bei derartigen "Geschäften", von einem Kreis neugieriger, rotznasiger Kinder umgeben, die nicht einsehen wollen, daß mir ihr Verhalten äußerst lästig ist.

Nach dem Frühstück geht es heute zur Abwechslung einmal nicht steil bergauf, sondern steil bergab. Wir müssen fast tausend Meter tief in die Tamba Kosi Schlucht absteigen. Die Gewissheit, daß diese gleichen Höhenmeter heute nachmittag wieder aufgestiegen werden müssen, ist nicht gerade erheiternd.

Meine schon seit Wochen andauernden schweren Halsschmerzen mit hartnäckigem Husten sind über Nacht schlimmer geworden. Ich spucke dicken, grünen Schleim auf die nepalischen "Batos". Das entspricht in diesem Augenblick meiner moralischen Verfassung! Die Vegetation im Tamba Kosi ist tropisch. Überall zwischen den Urwaldbäumen wachsen Bananen- und Papayastauden. Wir bewundern die farbenprächtigen Schmetterlinge und die Vielfalt der exotischen Vögel.

Der Weg ist heute auch nicht besser als gestern. Er ist, immer wieder von Erdrutschen unterbrochen, glatt und schlüpfrig. Manchmal ist er nur zwei Hände breit und klebt an senkrechten, viele hundert Meter abfallenden Abstürzen. Alle Viertelstunde wird angehalten, um die Blutegel von den Beinen zu entfernen. Im normalen Zustand sind die "Juga" ein bis zwei Zentimeter lange, sehr dünne Fadenwürmer. Sobald sie ein Opfer gefunden haben und sich festgesaugt haben, schwellen sie auf ein Vielfaches ihres Durchmessers an und werden auch beträchtlich länger. Neben dem bereits erwähnten Rohsalz hilft auch ein brennendes Streichholz, sie zum Abfallen zu bewegen. Abreißen hilft nicht, weil dann Teile des Blutegels in der Wunde zurückbleiben und fast immer zu bösen Entzündungen führen.

Ein von Westen kommender Wildbach, der Gongar Khola, wird auf einem stark schwankenden Baumstamm überquert. In der Ferne sehen wir die schönen Scheeberge der Lapchi Kang Bergkette an der tibetischen Grenze. Bei Gongar treffen wir auf den Hauptkarawanenweg, der von Charikote über Chhogsham nach Tibet führt. Wir begegnen einer Reihe von Trägern, die Salz aus Tibet transportieren. Dieser früher so wichtige Salzhandel zwischen Tibet und Nepal wird erst seit 1980 wieder im beschränktem Maße von den Chinesen geduldet. Trotzdem ist das salzlose Nepal immer noch gezwungen, seinen Salzbedarf hauptsächlich in Indien zu decken. Der Tausch von landwirtschaftlichen Gütern gegen indisches Salz spielt eine ungeheure Rolle im nepalischen Warenverkehr. In den Wintermonaten tragen einige hunderttausend nepalische Bauern ihre kärglichen, den Feldern mühsam abgerungenen Produkte nach Süden zu den Marktplätzen an der indischen Grenze. Toni Hagen hat versucht, die Zahl der Bauern zu schätzen, die jedes Jahr vier bis acht Wochen unterwegs sind, um ihre Produkte gegen Salz einzutauschen und kam auf die unglaubhafte Zahl von zwei bis drei Millionen wandernder Bauern.

Das Transportwesen, das immer noch fast ausschließlich auf Träger angewiesen ist, wird durch eine Geschichte beleuchtet, die ich 1960 in Kathmandu erzählt bekam. Die damaligen Zustände haben sich in der Zwischenzeit trotz mehrerer Fünfjahrespläne für den Straßenbau nicht wesentlich geändert. Im Winter 1957/58 litten das Tal von Kathmandu und der Osten Nepals unter einer schweren Hungersnot. Die Vereinigten Staaten von Amerika sprangen ein und boten Lebensmittelhilfe an, obwohl der westliche Teil des Landes zu jener Zeit einen Reisüberschuss geerntet hatte, mit dem ganz Nepal hätte ernährt werden können. Wegen der fehlenden modernen Verkehrswege war es für die nepalische Regierung jedoch günstiger, amerikanisches Getreide über Kalkutta nach Nepal einzuführen, anstatt einige Monate lang eine ganze Armee von Trägern in Bewegung zu halten, um den westnepalischen Reis in den Osten des Landes zu transportieren.

Gongar ist die letzte Thamangsiedlung im Tamba Kosi Tal. Die nächste Siedlung, Simi Gaon (Bohnendorf), ist wieder eine Sherpaniederlassung, und dort beginnt das ersehnte Sherpaland, das auf das Dach der Welt führt.

Sherpakinder holen Wasser aus einer weit entfernten Quelle. Zur Belohnung erhalten sie von uns Süßigkeiten, auf Nepali Mitho genannt. Sie öffnen dabei ihre Hände genauso wie die Kinder in Namibia. Mitho sind bei Sherpakindern, wie bei allen Kindern der Welt, sehr beliebt. Nach der Begrüßung "Namaste" folgt meist sogleich das Wort "Mitho". Allerdings raten die Ärzte vom Edmund Hillary Hospital in Khunde ab, allzu freigebig mit Mitho zu sein, da durch die von Touristen hereingebrachten und vorher weitgehend unbekannten Mitho die Zahnfäule in Nepal, bei fehlender zahnärztlicher Versorgung, immer mehr zunimmt.

Der nicht endenwollende Regen geht uns durch und durch und läßt uns alle erstarren. Ich segne die zweckmäßige Bergsteigerkleidung, über die wir glücklicherweise verfügen. Unsere Träger dagegen sind nur in Baumwollfetzen gehüllt und laufen barfuß. Einige besitzen fadenscheinige Decken, die sie als Regenschutz benutzen. Ich empfinde unseren Trägern gegenüber eine tiefe Zuneigung, die ihnen gegen den Regen leider jedoch auch nicht hilft.

Auf etwa 2 700 Meter Höhe liegt eine kleine Siedlung, Shapka, die sich als nichts weiteres als eine elende Waldhütte entpuppt. Wir kaufen hier Yakbutter, die bereits ranzig ist, was sich allerdings erst später herausstellt. Sie gibt dem tibetischen Buttertee - Bö Tscha - wenigstens die richtige Geschmacksnote.

Dann geht es im Regen auf entsetzlichen Waldwegen, über schlüpfrige Felsen und auf flechtenbewachsenen Baumstämmen, über die wir balancieren und die glatt wie Eis sind, weiter. Das ganze Unternehmen ist eine unmenschliche Schinderei, und das erst recht, wenn man sich nicht gesund fühlt und keine ärztliche Hilfe zur Verfügung hat. Das "Scheuklappenstadium" erreicht seinen ersten Höhepunkt! Ich frage mich immer wieder, ob diese Quälerei noch irgendeinen vernünftigen Sinn hat. Ich kann mich nicht einmal mehr an den herrlich weiß- und rotblühenden Magnolienbäumen erfreuen.

Um 15 Uhr 30 beschließen wir, auf einer steinigen Lichtung in einem wunderbaren Zedernwald direkt am rauschenden Rolwaling Chu unser Nachtlager einzurichten. Es regnet immer noch in Strömen. Während wir unsere Zelte aufschlagen, reißen plötzlich die Wolken für einige Minuten auf. Im Osten stehen in wunderbarer Klarheit, direkt vor uns, die eisigen Riesenberge des Rolwaling-Himalaya. Bahadur bekommt es unter diesen feuchten Umständen tatsächlich fertig, mit klatschnassem Holz Feuer zu machen. Als Energiespender gibt es tibetischen Buttertee mit der ranzigen Yakbutter aus Shapka. Leider haben unsere Träger diese Butter in einem ungegerbten Sack aus Yakfell transportiert. Durch diese betrübliche Tatsache ist unser Tee, kulinarisch recht pikant, mit Yakhaaren durchmischt. Ich trinke diese echte "Himalaya Delikatesse", die mir aus meiner Zeit mit den Soldaten der Volksrepublik China im Jahre 1959 noch in frischer Erinnerung ist, mit recht gemischten Gefühlen. Im Gegensatz zu damals kann ich den unangenehmen Yakbuttergeschmack diesmal jedoch mit einem Schluck "Khukri Rum" verfeinern. Als ich dann um 18 Uhr in den tröstlichen und glücklicherweise schnell warm werdenden Schlafsack krieche, habe ich das Gefühl, daß viel Schlimmeres nicht mehr über mich kommen könne. Dabei ist mir klar, daß dies alles, was wir bisher erlebt haben, nur ein harmloser Spaziergang gegenüber dem ist, was uns noch bevorsteht. Wirkliche Grenzerlebnisse und die Zeiten, wo wir keine "Luft zum Atmen" mehr haben werden, hält das Schicksal noch für uns bereit.

Auch die Sherpas von Beding, dem Hauptort der Rolwaling-Sherpas, wo sich eine alte tibetische Gompa befindet, warnen uns vor den Gefahren des fast 6 000 Meter hohen Trashi Laptsa. Gerade in der Nachmonsunzeit, im Oktober und November, sei es wegen der plötzlichen Wetterumschwünge und der ständigen Schneesturmgefahr nicht ratsam, den Pass zu überschreiten. Die trügerischen Schneeverhältnisse und die ewigen Lawinenprobleme sind eine zusätzliche Gefahrenquelle.

Bei dieser Schinderei über den Gletscher und bei der ständigen Spaltengefahr interessiert mich die Besteigung des Trashi Laptsa überhaupt nicht mehr. Erstens wird es da oben noch härter werden. Ich habe auch Angst vor der Kletterei durch den Eisbruch, ohne bergsteigerische Hilfsmittel. Wer auf den Trashi Laptsa gehen möchte, ist wirklich nicht mehr bei Sinnen. Ich schleppe meine Füße weiter und versuche nicht zu oft zu stolpern, um nicht zu stürzen.

Tagsüber kann diese großartige Hochgebirgswildnis durchaus hohe Temperaturen entwickeln. Die mit unglaublicher Intensität strahlende, tropische Sonne verwandelt die arktische Himalaya-Umgebung in eine glühende Hölle, und beim Menschen entwickelt sich die berüchtigte Gletschermüdigkeit. Sobald die Sonne hinter den hohen Bergen untergeht, wird es sofort sehr kalt, stürzt die Kälte aus dem Weltraum herab, an den wir nahe herangek